Ulaanbaatar. Mongolia 烏蘭巴托, 蒙古 （二）— 發展中的掙扎

大藍天、廣闊的雪地、疏落的小房子……有沒有一點像北歐的感覺？其實這是烏蘭巴托的遠郊，大約在機場再向西南走，Khan-Uul Khoroo 13(13區)的蒙古包區裡。鮮豔的小屋站在木欄中極大的花園內，讓沒有花園只有細小居所的香港人好生羨慕。遊人很小機會能來到這些偏遠的民居，除了看看城市中密麻麻的蒙古包區外，筆者也很幸運的能到訪另一類的居住區。因為遙遠，在這邊居住的都是老人。低密度的房子，讓人能呼吸著新鮮的空氣，確比城市中的住得舒適。

這裡的居民大多是自給自足，當地人除了會把牛糞都收集以在冬天燃燒熱力外，他們也會在後園設置夏天時會用到的溫室，有些甚至會在家裡花園種植果樹呢！除了蔬果，蒙古人當然少不了牧畜。當我們在寬闊的泥路中走著走著，迎面而來的正是十數隻牛群！牠們在穿著傳統蒙古服的主人帶領下，在零下三十多度的天氣裡緩慢的散步著。

蒙古的牛牛都長著很厚的長毛，十分可愛！牛群當然不像我家的Lafite（一隻肥狗）般，只是落街逛逛。牠們的目的地其實是小區裡唯一的水站。蒙古一直缺少水源，而且天氣寒冷，天然的河流都結冰了（這可是我的thesis啊），牛牛們便需要來到民用的水站喝水。沒錯，房子都沒有自來水，無論天氣多寒冷，要用水便得自己跑到水站取水去。

幸運地碰上取水的居民。很喜歡這張照片，除了兩位大姐吃力的以手推車運送一瓶瓶的清水（這可是一家人一天最少的用量了），還描繪小區裡分佈零散的小房子。背後襯托一幅如畫的遠景，一重重平靜的雪山，讓畫面帶點不直實的感覺，這可是超出在城市人的想像呢。

可是大部分背着蒙古包的遊牧民族並不願意居住在遙遠的Khan-Uul Khoroo13，他們來到首都就是要賺錢，所以都把唯一的家當——蒙古包都紮在市中心附近、密密麻麻的蒙古包區裡。回到了Chingeltei，這個與經濟中心近距離、且較早期發展的社區，在白濛濛的雪山上並不是像瑞士或日本的滑雪道，而是木房子和蒙古包交織着的一片風景。早來的都把家建立在馬路的旁邊，新移民只可以越紮越高，一排又一排的蒙古包及其木圍欄快要碰到雪山山頂了。

蒙古包區的設施非常簡陋，就只有最基本的少量電力。這裏像極任何一個剛發展的社區，電線疏落地懸掛在歪歪曲曲的電柱上，為居民提供僅有的文明權利。雖然社區貌似密度非常高，他們卻都有敞大的庭園。如此一來，要鋪排䁔氣管、水管等基本設施都變得非常困難。這些使社區充斥著冷冰冰的污濁空氣——每個蒙古包的中央皆凸出一條灰黑的煙囪，人們在寒冷的冬天只能靠燃燒煤炭（及後更拜訪了危險煤礦場！）取暖，多麼的原始，多麼的基本。即使烏蘭巴托一年有三百多天的藍天，長達半年的冬天天空中卻一直瀰漫着厚厚的黑煙。

接着，小心走上薄冰包封的大斜路，我們走進真實蒙古包區居民的家。儘管從前在發展中村落也進行服務也進行過家訪，這一次蒙古包的體驗卻讓我大開眼界。

從木圍欄走到蒙古包，一共走了大約三五十步才到家門。太陽下的蒙古包與閃爍着的雪地形成和諧的畫面(後面在一座像極宮崎駿筆下的房子呢)。

蒙古包的生活空間並不大，步入矮小的大門後已能看清整個佈局。傳統的居所裡，內屋佈置其實相當現代化的。在大約直徑六米至十米的空間裡，正中央的是剛才提及的燒煤爐，左右兩旁對稱的放著邊床和沙發。大門的對面通常是電視、家族的相片、孩子的獎狀等等；右面近門則放著廚具。時值冬天，蒙古包也會穿上衣服，在外圍上加上厚厚的羊/牛毛，加上燒煤的暖氣，整個室內都暖暖的。

咦，那最重要的洗手間在哪？在蒙古包區除了沒水，更沒有最基本的衛生設施。要如廁便得從和暖的室內走到零下三十多度的室外坑廁。坑廁每隔一至兩年便需要更外位置，非常原始。冬天要跑到零下如廁已苦不堪言，但在夏天近三十多度時衛生情況亦可想有多惡劣。洗澡？對蒙古人來說似乎並不重要，每個蒙古包區只在數間私營的澡堂，在些居民可能一至兩個月才會到訪一次。

曾經到訪數次中國落後的社區，廣西、清遠、肇慶等偏遠村落作義務工作，當時感受到的是居民已續漸邁向較富足的生活。可在烏蘭巴托，一個曾稱霸歐亞的國家首都，卻似乎還在漫漫長路。多於六成的首都市民均住在沒有自來水、沒在基本衛生設施的原始蒙古包區內，筆者似乎這才真切地感受到發展中國家的困境。在網絡上常常遇上落後地區的新聞，當然不及親身的體驗，印象中，他們並沒有如當年探訪中國偏遠地區的人們開心，居民們逼切地渴求改善生活。可幸是這旅途中遇上許多致力改善國家的蒙古年輕人，有為我們安排行程的留學生，建立蒙古包區的改善計劃；有靠一人之力曾在韓國打工的大叔，為蒙古包區孩子建造溜冰場(上圖)；也有在極端冬天試驗溫室耕種蔬菜的機構。對城市發展總有著濃厚的興趣，慶幸能夠在烏蘭巴托還在長大時感受她的困難，在或許三五十年後相遇，祈望可回想現況，見到成熟的她再次綻放。

Ulaanbaatar. Mongolia 烏蘭巴托, 蒙古 （一） 序幕 / 蒙古包區

你聽過烏蘭巴托嗎(Ulaanbaatar)？喜歡旅遊的我孤陋寡聞，不是極偶然的機會下，我想我不會無端造訪，而且還是在極端寒冷的二月裡。畢業論文選擇最喜歡閱讀的城鄉發展爲大題，因為指導教授的偏好，跑到氣溫徘徊在零下三十度的她，在這個（我認為）世界上城市發展中最特別的地方之一尋寶。出走間，我看到比冰島還要白的大地，感受到比瑞士雪山還要冷的溫度，經歷到重大的城市改造及轉型。她是世界人口密度第四低的國家，但其面積卻是前二十大。噢，忘了告訴你，她是草原大國－－蒙古的首都。

市中心兩條大道中間的成吉思汗廣場

要寫烏蘭巴托很難，以很學術的角度遊歷，沒參觀幾個旅遊景點。其實城市間的景點也沒幾個，博物館買了票才開燈，佈置有點溶爛，硬要說只有一個每個大城都皆有的「重要人物廣場」（成吉思汗廣場）。雖說夏天來可出走市外的草原，感受遊牧民族的文化，但慶幸我可是在這霜凍的天氣到訪，這才震撼地感受到城鄉交替的大大變遷。所以寫烏蘭巴托真的很難，我也不好用旅遊的身份，索性不管了，就寫寫畢業論文的番外篇吧（笑）。 

遠處遙望，可見藍天、城市與雪地像三文治般夾層著。發電廠的煙囪無斷的冒出厚厚白煙，為已發展的市中心供電供熱。烏蘭巴托的市中心有點像內地的二線城市，中心兩條大道形成十字，政府、商業高樓大廈林立。它們是從前蘇聯時的產品，一式一樣的住宅，寬闊的馬路，而近年不少國家如中國、日本則為城市建造基建。市中心在地圖上不如一個香港島般大，身處其中感覺更小，三十分鐘彷彿已走完熱鬧的大街，再走便是晚上沒甚光影的住宅區了。但相片的烏蘭巴托卻大得很呢，小小的建築物無盡的伸延，他們正是本文的主角，在這裡獨有的城鄉系統－－蒙古包區（ger district)。

城市的無論市區或邊緣都遍佈蒙古包區，有些近市區一點(central ger area)，有些則較遠(mid/ fringe ger area)，離開市區設施當然也越来越簡陋。座落在一個小小山丘上的是離開市中心約二十分鐘車程的Chingeltei，是較早發展的蒙古包區之一，現在已是超過15萬人的家。遠處市中心的高樓大廈與這裡的小房子和蒙古包形成強烈的對比。小樓房和蒙古包不規則的交錯著，編織了一幅世界獨有的地圖。可能大家都認為蒙古當然是有蒙古包啦，哪有可特別之處。在我眼中，一種能夠一年四季不斷遷移的帳篷，卻大量定居於大城市中，該是很奇怪的現象吧，到底蒙古包會怎麼形成的呢？

Zaisan是市區的最南端，山上可見烏蘭巴托的市中心高樓大廈林立

那就得簡單的從蒙古的近代史開始說起（都說這是一篇很悶的文章，但我喜歡記下我感興趣的題目:P）。自從1991年蒙古從蘇聯撤出，並接著發現大量的礦物資源如煤、銅、金後，這個原来以遊牧著稱的民族，漸漸開始定居下來。整個國家正在經歷急劇的城市發展，全國各地的牧民在過去幾十年不斷的離開大草原，邁向的當然是在蘇聯時期已被開拓的烏蘭巴托。

賣去羊牛，他們帶著僅有的資產－－蒙古包在首都的邊緣安定下來。根據蒙古的政策，每個家庭可以擁有700m2的地，只要你把你的蒙古包紮下，圍上欄杆，這片土地就是屬於你的了。本來一個蒙古包的移動沒有什麼，但漸漸地，十個千個萬個蒙古包開始攻佔了城市的周邊。就像我們在郊外看到螞蟻回巢般，卻放大億倍的呈現在地球表面上，現在蒙古包區的人口已近200萬，達烏蘭巴托的60%以上。在Chingeltei裡，平地近馬路的地方都是一些較漂亮的房子，屋主賺取足夠的金錢放棄傳統蒙古包，建立小房子。而遠遠山上斜坡的，可能都是些新移民（名正言順的移民），只見木板疏落圍著一片對於香港人來說相當敞大的地，中間放上一個小小的蒙古包。密密麻麻的木板圍欄形成了街道的雛形，築起了筆者認為非常有趣的自主發展現象。

Chingeltei下一個山頭又是延綿不絶的蒙古包區

城鄉發展總是這樣的一種故事，人民想要到城市展開新生活，尋找更好的生活質素，卻發覺原來要追上發展是一件不容易的事。帶著熱誠離開熟悉的草原，遊牧民族並沒有非常幸運，捨棄一切搬到蒙古包區是艱辛的開始。當你以為遊牧民族從居無定所的蒙古包，到擁有自己安穩的房子，將會漸漸融入現代化的城市，他們卻發現看似舒適的家竟然連廁所暖氣也缺乏。下回待續。。。

（感謝閱讀至此的你，不知道烏蘭巴托要寫上多少回了哈哈。很久沒有以文字留下記憶，有時寫blog不過是讓將來的自己回憶，見怪莫怪。）

Segovia, Spain 塞哥維亞，西班牙

西班牙的天色總是藍得過份，配襯黃磚小房，這便是我四個月內瘋狂出走的基地
 — 塞哥維亞。

大愛出走，得大大感謝大三的交流計劃，讓我實行了一個星期一次出走的瘋狂紀錄。計劃名單中，都是一些如巴黎、蘇黎世等首都大城，唯獨我被派往的學校竟落在一個名為塞哥維亞 (Segovia) 的西班牙小鎮。要成長於大城市的女生在一小時逛畢的舊城裡生活四個多月，未出發前總有點點被流放的味道，但第一天到達並遇上壯觀的羅馬水道橋後，我自此便掛上心心眼，迷戀上這座古老霸氣的舊城。

位於馬德里西北方的塞哥維亞一直是熾熱的旅遊點，原因明顯不過就是為了觀賞自1985年被列入聯合國世界文化遺產的水道橋。從首都出發，乘坐AVE高速火車只需半小時，但我尤愛以大巴來往西班牙的古城，價錢便兒車站方便外，更能沉醉旅途悠田風光，而時間也不過是大約一小時。從大巴下車後，也不需要閱讀地圖，沿著古城唯一的大街一直走約十分鐘到達阿索格霍廣場 (Plaza de Azoguejo)，壯觀的水道橋就已映入眼簾了。

標誌著塞哥維亞的羅馬水道橋(Acueducto Romano) 全由灰色的花崗岩磚所建合而成，沒有一塊水泥或一根鋼釘，由128根支柱撐起延伸813米的雙層拱門。在阿索格霍廣場是打卡的最佳地點，水道橋從地面計算高約9層樓，雖然作為建築學生在歷史課也略略讀過拱門的結構，但如小矮人般站在水道橋旁卻不得不驚訝它的宏偉。在塞哥維亞生活的日子裡，每每經過快2000歲的水道橋，心底裡都讚嘆古羅馬人的智慧，把17公里外富思特弗里亞 (Furente Fria) 的河水運輸到中部高原這極受君皇青睞的城鎮。更不可思義的是，這運水責任，一直沿用至19世紀。相對附近被遊人捧得火紅的古城托萊多 (Toledo) ，只有歐洲隨處可見的大座堂與城堡，我對擁有古文明特色的塞哥維亞更顯鐘愛。

在水道橋上回看整遍古城

終點處的水道橋矮矮胖胖的，又是另一種感覺

生活在小鎮散慢的節奏下，我時時兩手空空只帶著雙腿四處閒逛想東想西。除了在廣場旁爬上梯級從頂處俯瞰水道橋和市境外，我也會沿著石橋一直遊走，避過充斥著遊人的景點，直至碰上舊城的另一邊單層矮小的拱門。廣場裡的它如壯麗電影場境般站立眼前，而慢慢步入黃磚小屋群的它卻又帶點歐洲的浪漫，塞哥維亞的回憶中總是找到水道橋的影子，也讓我難以忘懷這小鎮裡的一點一滴。

高千穗 日本

不知從何時開始 暴走 + 火車 + 偏門旅遊 + 平遊 成為了 cherie大愛的出走方程式，在2014夏的九州關西之行完完全全的體現了。再一次攜上摯友管管及以後加入的long long，青春，真可愛，來一個近二十天的日本火車chur chur出走! 今次介紹的高千穗沒有了最最喜愛的火車，原因是這個被日本人稱為神話之里的小鄉，實在太偏，相信從沒有香港旅行團把她放在行程裡。但看過美如仙境的相片圖文後，本著出走方程式的信念，管管與我花了旅途中寶貴的一整個白天來回熊本出走高千穗。在半年以後執筆寫blog回看旅途的點滴，這個暴走決定實在太值得，風景大美，cherie對瀑布的情意結又多添幾分。

遊人到訪打卡點，只不過是刻上名字的大石也這般讓人心動，好美好美 (心心眼)

從網上檢查了每天只有兩程大巴的時間表，從九州中部古城—熊本出發，早早便得到達的長途巴士總站，展開到高千穗三小時的車程。來回長途大巴車票約二百多港幣，一路都是一些鄉郊小鎮，由於上一個晚上跑到另一小鄉山鹿參與一年一度的燈籠祭，(也是偏門到不行的出走，看到最近距離的煙火和夏祭晚會，有機會也得記記!)，筆者也累到不行，睡醒也差不多中午，到了期待以久的高千穗喇 (興奮!!) ~~

從大巴下車後也有宮崎交通小巴方便遊客來住景點，但暴走旅人如我們當然是選擇以雙腿感受這神話之里。下車後藍天非常，徒步到第一個景點高千穗神社也不過十五分鐘，沿路都是一些兩層樓的小平房，也沒有熱鬧如市集的紀念品遊客街，完完整整的就是一個普通不過的日本小鄉 (有點像九州有名的太宰府中途站二日市呢) 。喜歡出走偏門的旅遊點，就是為了逃避那已被過量遊客污染的文化風氣，然後很威威的打卡 (笑)。

日本旅遊到處也可以看見稍稍熟悉的文字，很快便來到高千穗神社啦!

高千穗神社的入口是不會錯過的，高聳帶點跨張的鳥居帶領遊客走上優靜的小山路。不要以為鳥居在日本是隨處可見，它可是神社的象徵，劃分了神和凡人的世界。

進入神社當然先要在手水舍洗洗手，代表淨身和及對神明的尊重。遊客常造訪的神社都有指示教大家先洗左後洗右，然後以同一勺水漱口。淨手後便可以到神社參拜。

走過五分鐘的小山路後便看到有1800年歷史的古老神社，古雅的木建築群在碎石路和大樹的包圍下，顯得格外典雅別緻。在近二十天的日本旅途中，走訪大大小神社，雖然高千穗的並沒有成為榜首，但由於環境份外恬靜，尤其在高森樹影下，又是另一番風是味。有說高千穗皇神與十社大明神在除厄、姻緣等都頗靈驗，當然得先在神社正殿拜拜。神社每天晚上都會表演500円的「夜神樂」，以日本舞蹈感謝神明，表演者會帶上傳統面具演譯不同的故事。旅程緊湊，即日來回的關係，cherie沒有留下觀看，但對日本文化有興趣的，高千穗的晚間神樂也是不錯且經濟的活動。

有些大樹年紀已過800歲，細細粒的管管如愛麗絲般，在高聳的杉樹下更變得好小好小。

離開神社後，下一站便出發到仙境高千穗峽，沿著車路一直走約十五分鐘，聽見流水聲，就知道美景不遠了。途中還會經過宏偉的高千穗大橋，整座大橋高掛在兩座山頭以上，並跨過形成高千穗峽的五瀨川，好不壯觀。

沿著附有清楚指示的河川遊步道一直向山腳走，很快便看到呈藍緣色的五瀨川。河水沒有想像的澎湃，但怪狀的川邊石崖已浮現。還沒遇見最期待的山峽和瀑布，單單以普通的河川角度遊覽此風光，加上藍天白雲和清新的空氣，也可謂賞心悅目。

一路走走經過神硯之岩，遠遠的就看到呈柱條狀的岩石，然後峽谷兩岸的絕壁一幕一幕的映入眼簾。雖看過西貢萬宜水庫雄渾的六角柱石，但在天然峽谷下配上綠水和茂密的森林，如斯景色，也難怪被當地人稱為神話之里。與六角柱石不同，這些柱狀節理是由在不遠處的阿蘇火山爆發後，由火山熔沿著五瀨川急速冷卻而形成的。經過長年被川水侵蝕，造就了這片充斥著柱岩的峽谷，一共七公里長的懸崖就是頂頂大名的高千穗峽。

遊步道一直沿著五瀨川走到山谷，有一整片的柱狀節理更高達一百米，被名為仙人的屏風岩。別以為這偏門的名勝少遊人，因為是夏季，雖少見外地人，但日本遊人不斷，緩緩的依易行方便的遊步道參觀。途中有許多被名命的奇形怪石，且擁有許許傳說，上圖的鬼八的力石因重約200噸，更相傳由鬼八這惡鬼所丟下而鶴立雞群。

再往前走約十分鐘，先看到的是一堆遊人忙於拍照，因為日本瀑布百選之一—真名井の滝就在眼前。此景無疑異常優雅，只見在白練從17米的柱狀岩崖傾盆而下，落入清澈的河川裡，沒有普遍瀑布的激蕩，卻多了一份翩然的浪漫。在網上雖已訝異這美不勝收的風景，但親臨高千穗峽，邊聽盈逸的流水聲，還是驚嘆大自然的力量。遺憾當天天氣不似預期，走到半路已下起雨來，沒法子划小艇遊走這日本之行最鐘愛的高千穗峽，否則在水面上回看峽谷，必有另番味道。有說在十二月時造訪，風景會更誘人，因為紅葉開始蔓延，仙景景致又更添詩情畫意。

高千穗除了和牛有名外，在日本卡通看到的流水麵也很受歡迎。在遊步道的尾聲，有數間食店，綠茶雪糕以外，便可找到這種好玩的流水麵。回途可在此乘座宮崎交通回到大巴站，費用也很化算。

當初因偶爾看到九州特色火車的特輯，購了對學生來說並不便宜的十四天JR Pass。卻又因多做了旅遊功課，被高千穗峽的仙境深深迷倒，在暴走平遊的方程式下，奢侈的逃走了一整天，改以大巴跑到這僻遠的日本小鄉。雖有遺憾，卻又不枉這任性的出走，親歷大自然的鬼斧神功。大愛出走，多想出走更遠更偏的旅途，好讓青春感受世界。

(後話，管管與我卻見有餘時間便發揮暴走精神，沿原路走回去，也可再睹種種美景。誰知在半途上竟下起滂沱大雨，是突然的超級滂沱大雨(!!!!)，背心短褲夏日連身裙的我們還要被無良司機來個路邊浪花！回想旅遊點滴故然開懷,但也慶幸到達高千穗峽時天朗氣清，好讓我們此行並沒浪費當天來回差不多六個小時的車程，也為九州自然留下讚嘆的回憶。)

Christiania, Copenhagen, Denmark 哥本哈根, 丹麥

哥本哈根的感覺，是浪漫的童話快樂城，也是上文充滿驚喜的超時代建築之都；但誰又知道這個整潔北歐城市，竟偷偷藏有一個吸毒犯罪自由城？我最愛寫處處旅遊書未必提及的神秘地方，今次便得介紹哥本哈根城中之城 － Christiania 克莉絲汀尼亞。

(及後擬寫本文時才發現原來Christiania居民並不充許在城中心的Pusher Street

裡拍照的，淘氣的我決定把珍貴的它們公開!! )

Fredens Ark，Christiania的主樓是被棄置的營房，單車胡亂擺放，連垃圾桶都被逼穿上噴彩襤衣，加上灰濛濛的天色，友人與我步步驚心

Christiania，也有人稱她為Freetown (Fristaden Christiania) 自由城 或是Hipsters land 嬉皮之地，與哥本哈根高尚文明的文化可以說是格格不入，令你意想不到的原因是，她其實並不是哥本哈根的一部分，地理有點像羅馬裡的梵蒂岡，是一個自我宣稱自治的小社區；卻不如聖地般受歡迎，居民根本看不上她。這一片小小的土地，只有0.34平方公里，不夠一千的居民，而她竟能能夠擁有自己的法律，自己的國旗，實行無政府主義！城內塗鴉處處，感覺混混的，這些這些也好叫筆者忍不住腳步走進這神秘的國度。

Christiania的入口，由仙境夢幻般的彩畫歡迎遊人，居民似乎意味著內裡是一處截然不同的天堂。在1971年，Christiania還是一處被剛廢棄的軍事營房，一群反對丹麥政府的激烈份子移居到這片空置的地盤，並宣布自治，到現在一直與丹麥政府周旋，居民甚至不用繳交稅項，警察對內裡的罪惡販毒亦不能插手。漸漸地聚集好些自稱熱愛自由的民眾，在這片小土地自建自種自住，很理想的希望建造一個金錢起不了作用，人人平等的自由城。

因為沒有自足的收入，環境衛生種種都與一街之隔的哥本哈根相差極遠。這裡甚至成為大麻「半合法化」的地方，雖然從前一條公然售賣大麻的大街已被政府清理，但毒品只不過轉向枱下的交易，暗暗的支撐著Christiania的主要經濟。當然好些人會反問這樣追求自由的的Christiania可是仙境，但她卻真正的實行居民所想所做，不受道德法規局限的生活著，每天朝九晚七的我們又哪有資格批評呢。

喜歡噴畫的噴畫，城內幾乎每一片牆都被胡亂畫上塗鴉，每一個房子都被噴彩裝扮過。整個城市充滿色彩，使我想起台中的彩虹眷村，卻沒帶半點歡樂氣氛。雖然自由，但Christiania不明所以的總是帶著一些危險的氛圍，好不特別。即使遊覽當天是西人最最重要的聖誕節前後，但北歐灰濛濛的天色與冷空氣只更突顯彩色嬉皮風下的不安與寂寞。

除了滿滿的都是塗鴉畫外，Christiania更擁有許多似是把廢物胡亂貼拼的大型雕塑或藝術品，在高聳的冬歐大樹下，這些等等都好不合群。這樣的歷史、這樣的視覺衝擊，儘管被市民遺棄，但對筆者等遊人來說，卻享受著這神秘引人的氣氛。

也有居民自建的滑板場，如果只是剛巧經過，只會以為這片土地是殘破的遊樂園吧?

其實所謂的「城內城外」不過是由一座毫不起眼的牌坊所隔，居民也幽默的堅稱的己並不屬於歐盟的一部分，在城內準備離開時可見「You are now entering the EU」(笑)。

附送一張遊客到此一遊照（並開心的穿著在上海只以五十人民幣買下的(仿UGG)雪靴哈哈哈）~

後話，把頁面滾下去，很難想像未來之都Orestad與塗鴉大麻城Christiania同為哥本哈根，而且乘車相差不過十分鐘的路程(!!)，卻四十多年來荒誕孤獨的存在著。慶幸這個被高貴丹麥政府屢次想介入並關閉的自由城，每每在爭執反抗中也獲取小小勝利，才能一直捍衛著她的自由意志，培育着或許是最後的歐洲嬉皮士。歷史上曾經出現許許理想人人平等的無政府社會，卻幾乎無一偉大的延續下去。就只有這裡，神奇的在一個文明守法的西方首都依然活著，未敢妄定Christiania所爭取的大大自由是對或否，但我也暗暗為這理想烏托邦加油。